Akvárium 110 litrů - technika

Nádrž

Akvárium zhotovené na zakázku, rozměry 76x47x32 cm (ŠxVxH), cca 114 litrů. Akvárium je umístěno na ocelovém rámu, který je „obestaven“ na míru vyrobenou skříňkou. Ocelový rám jsem měl dříve než akvárium, původně na něm stálo staré rámové akvárium. Toto mělo rozbité dno a rozhodoval jsem se zda akvárium opravit či vyrobit nové. Naštěstí jsem se rozhodl pro variantu - nové lepené akvárium a ušetřil si tak případné problémy se starou netěsnící nádrží. Akvárium jsem objednal ve firmě SkloREX. Při volbě rozměrů jsem byl limitován rozměry rámu, hloubka akvária 32 cm není zrovna ideální .... S akváriem jsem již cca 7 let spokojen, přežilo několik stěhování, zatím žádný náznak nějaké netěsnosti.

 

 

 

Osvětlení

Osvětlovací rampa kovová na 4 zářivky vyrobená na zakázku, přikládám výkres (bohužel pouze vyfocený, o CAD data jsem přišel při kolapsu PC).
Svítím 11,5 hodiny denně s hodinovou přestávkou v poledne (8:00-12:00; 13:00-20:30), k řízení osvětlení využívám mechanické spínací hodiny (digitální se mi neosvědčily, byly náchylné k poškození). Přestávka v osvětlení se mi v tomto akváriu osvědčila jako dobrý prostředek k omezení růstu řas..... Osvětlovací rampa je osazena těmito trubicemi: 1x Philips 930, 1x Philips 950, 2x Philips 965, vše 18 W, celkem 72 W, tj. cca 0,7 W/litr vody.
Ke krytu je pomocí kovových spojek připevněno krycí sklo, v zadní části jsou dva "U" profily k zajištění polohy krytu na hraně nádrže. Tyto profily jsou na pantu a celé osvětlení lze snadno odklápět.

 

 

Filtrace

Filtraci v akváriu zajišťuje vnější "hrncový" filtr Eheim 2213. Filtr jsem kupoval na internetovém obchodě MIGA. Koupil jsem ho včetně dvoukohoutů pro lepší manipulaci s filtrem a s originálními náplněmi EHEIM. Tyto náplně jsem po cca 2 letem používání vyměnil za hmotu Filtren a s ní jsem maximálně spokojen jak s její manipulací tak s vlastní funkcí. Tuto hmotu jsem si e-mailem objednal u firmy Eurofoam v Brně a osobně jsem si ji tam vyzvedl. Ve filtru je hmota o 2 hrubostech - 30 a 45, z toho 45 je jen v síle 50mm jako poslední filtrační vrstva. Na vstupu do nasávací hadice mám kostku Filtrenu jako předfiltr zachycující již v nádrži hrubé nečistoty. Díky ní se výrazně prodlužuje interval pro čištění filtru - filtr jsem čistil po 2 letech provozu z důvodu dlouhodobého výpadku elektřiny a při jeho čištění jsem zjistil, že by minimálně ještě jeden rok čištěn být nemusel.... Zanášení filtru hrubými nečistotami je odstraněno právě touto předfiltrační kostkou, kterou čistím cca 1x za 2 týdny.. Originální rozstřikovací rampu jsem po mnoha pokusech umístil svisle dolů do nádrže v pravém zadním rohu tak, aby proud vody z filtru směřoval do rohu. Takto je zajištěno minimální proudění vody v nádrži, které není při přidávání CO2 žádoucí, navíc dle některých teorií vyšší proudění vody podporuje růst řas. Toto byly dva faktory, kvůli kterým jsem eliminoval proudění vody v nádrži.
Snižování obsahu NO3: Vzhledem k vysokému obsahu dusičnanů ve vstupní vodě jsem zkoušel různé filtrační hmoty na snižování jejich obsahu ve vodě, bez větších úspěchů …. Nejlepší výsledky byly s filtračním médiem IMAC HP 555, které jsem dlouhodobě používal - filtroval jsem v noci 4 hodiny, náplň regeneroval 1x za 3 týdny, obsah NO3 se snížil z původních 60 - 80 mg/l na 5-30 mg/l. Tuto filtraci jsem odstavil 19.6.2004 po dvouletém úspěšném používání z důvodu přechodu na vstupní vodu s lepšími parametry (dešťovka).

 

 

 

Topení

K vytápění nádrže používám klasické vnitřní topítko s termostatem o výkonu 50 W, teplota udržována na 25°C. Akvárium je aktuálně umístěno v místnosti, kde se pohybuje teplota v rozmezí 18-21°C. Topítko je umístěné v levém zadním rohu před trubkou sání filtru.
 

 

 

Voda

Za dobu co se věnuji akvaristice jsem využíval různé zdroje vody. Brněnská voda za tuto dobu několikrát měnila svoji kvalitu (změna zdrojů využívaných pro zásobování Brna pitnou vodou) a to ještě v dobách, kdy jsem o parametrech vody nevěděl téměř nic.
O problémech s vysokým obsahem dusičnanů jsem psal v sekci filtrace a něco málo i v historii. Momentálně mě tento problém netíží, protože používám jako vstupní vodu dešťovku s těmito parametry. NO3 bylo při minulém měření dešťovky = 0, na spodu zásobní nádrže je usazenina prachu a nečistot ze střechy, připisuji zvýšené NO3 tomuto vlivu... Tuto dešťovku občas míchám s běžnou vodovodní vodou, výsledné hodnoty vody v akváriu jsou tyto:
pH 6,4– 6,8 (v závislosti na době měření a intenzitě hnojení CO2 )
NO2 0,0 mg/l
NO3 0 - 20 mg/l (v závislosti na poměru smíchání dešťovky s vodovodní vodou a v závislosti na objemu rostlin)
CT 14 - 18
UT 5 - 12
Fe 0,0 - 0,4 mg/l (v závislosti dle intenzity hnojení PMDD)
PO4 0,0 mg/l
CO2 22 - 44 mg/l (v závislosti na intenzitě přihnojování CO2)

 

 

 

Dávkování CO2

Po prvních pokusech s kvasnicemi jsem dospěl k závěru, že musím vyrobit dávkovač CO2 z tlakové nádoby. Po prvním pokusu s využitím komponent "co dům dal" jsem zakoupil tlakovou láhev na 0,562 Kg CO2 u firmy DGF Na moji žádost ji ochotně osadili uzavíracím ventilem se závitem G3/4". Tento závit je důležitý pro budoucí plnění láhve, je to standardní závit sněhových hasících přístrojů a bez problému pak lze láhev doplnit u kterékoliv firmy zabývající se plněním hasících přístrojů. Jedna náplň mi vydrží 3-4 měsíce (při neekonomickém bublání přes pískovcový kamínek).
Dle informací od kolegy, který se snažil zakoupit stejně jako já tlakovou láhev u firmy DGF, lze jejich tlakové láhve v současné době zakoupit pouze prostřednictvím firmy Rataj a syn, samozřejmě za vyšší cenu a s nevhodným závitem..... Po mých zkušenostech s firmou DGF je to pro mě zklamání. Jako další alternativu k nezakoupení láhve u firmy Rataj a syn dávám tento odkaz, zatím to není vyzkoušené, ale na internetu uvádí, že prodávají i pro drobné zákazníky.
K láhvi jsem pořídil redukční ventil s jedním manometrem. Jelikož manometr nepřežil dodávku poštou, zjistil jsem, že to jde velice dobře i bez manometru, lze tedy za manometr ušetřit.
Původně jsem v setu využíval jehlový ventil ze zapalovače, ale naskytla se mi příležitost a sehnal jsem jehlový ventil od jednoho kolegy, který jej koupil v německém internetovém obchodě Aquaristic. Jehlový ventil naleznete v sekci aquarium/CO2 equipment/CO components/strana 3.
K vlastnímu rozpoštění CO2 ve vodě jsem dlouhodbě používal obyčejný pískovcový kamínek. Efektivita rozpouštění CO2 byla špatná, proto proto jsem se rozhodl k výrobě efektivnějšího reaktoru CO2, inspiraci jsem našel tady. Po konzultacích s autorem jsem přistoupil k vlastní realizaci a postup uvádím na samostatné stránce.
Dávkování CO2 řídím "oční metodou" tak, aby rostliny bublaly kyslík a na rybách nebyly vidět známky nedostatku O2. Dávkuji 24 hodin denně. Součástí nového reaktoru je i počítadlo bublinek, po krátkodobém zkoušení jsem nastavil 1 bublinku za cca 15 vteřin. Závěrem bych jen podotknul, že výše uvedená sestava pro CO2 - láhev+redukčák+jehlák 100% pasuje, závit G3/4" mezi láhví a redukčákem a G(W)1/8" mezi redukčákem a jehlákem.

 
 
 

Hnojení

S hnojivy jsem také dlouho experimentoval, osvědčuje se mi používání PMDD, které dávkuji v množství cca 1-2ml denně. Podle naměřených hodnot obsahu Fe3+. Absence Fe ve vodě je dobře vidět na rostlinách Echinodorus - nové listy jsou podstatně menší než staré a jsou méně vybarvené.
V současné době začínám experimentovat s přidáváním KH2PO4 pro zlepšení růstu rostlin. Obsah PO4 mám dlouhodobě na nule a zdá se to být limitující prvek v dalším růstu rostlin. Při přidávání KH2PO4 se řídím těmito pokyny.
 
     

Měření

Parametry vody měřím většinou testy Aquar . Pro měření PO4 mám test Rataj (viz. obr.). Záznam dat včetně popisu událostí a vývoje nádrží archivuji ve FW Akvaristický deník. Veškeré grafy naměřených veličin zveřejněné na těchto stránkách jsou výstupem z tohoto FW. Díky záznamům v tomto deníku jsem mohl při založení této stránky zveřejnit i historii mých akvárií od posledního stěhování akvária.
 
     

Dekorace, ...

V nádrži je jako substrát použit akvarijní písek o zrnitosti cca 5mm.
Jako dekorace jsou v nádrži umístěné 2 kořeny z rašeliniště (zakoupené v akvaristice). Kořeny mám již 7 let, stále vypadají dobře, ale je potřeba je čas os času důkladně očistit od řas. Tyto kořeny první 3 roky musely být zatížené, protože stále měly tendenci plavat na hladině.
Pozadí akvária je tvořeno černou tapetou připevněnou k zadnímu sklu. Bylo by lepší ji tam přilepit v celé ploše, protože občasné zatečení vody pod tapetu a její následné vyschnutí vypadá nevzhledně (toto budu řešit při dalším stěhování nádrže ;o).